Гладиолусы: посадка и уход

Гладиолусы любят свет и тепло, что следует учитывать при выборе места посадки луковиц, способа подготовки почвы, сроков высадки. В зависимости от почвенно-климатических условий определяют глубину посадки, дозы вносимых удобрений, поливные нормы и количество подкормок. Если хотите завести в своем цветнике капризных красавцев, то лучший выбор – это гладиолусы, посадка и уход для которых целая наука. Однако красивые яркие крупные соцветия оправдывают любые жертвы.

Выбор места для посадки гладиолусов и подготовка почвы

Для посадки гладиолуса подбирают участки с хорошим освещением без затенения, укрытые от ветров и не склонные к переувлажнению, без застоя воды. Освещение играет важнейшую роль в декоративности цветов, даже легкое затенение в северных районах вызывает замедление роста, задержку цветения и формирование низкокачественных соцветий. В южных районах допускается незначительное притенение, в таких условиях растения легче переносят высокие летние температуры, и наблюдается более продолжительное цветение с сохранением привлекательности соцветия. На открытых участках палящее южное солнце снижает декоративность гладиолусов.

Для гладиолусов подходят выровненные участки, допускается южный уклон не более 5°, обеспечивающий сток воды и быстрый прогрев.

Сроки посадки луковиц гладиолуса определяются по готовности почвы. Участок должен просохнуть от талых весенних вод и достаточно прогреться на глубине посадки в 12 см (до 10 °C). При необходимости произвести посадку в почву с температурой от 5–6 °C клубнепочки не очищают от верхней шелухи. В почве с температурой ниже 5 °C ростки не появляются и луковицы начинают загнивать.

Для разных сортов приемлемы свои сроки посадки в зависимости от сроков цветения. Для поздноцветущих сортов (период от посадки до цветения составляет от 95 до 110 дней) рекомендуется придерживаться ранних сроков посадки. Для возможности провести раннюю посадку необходимо использовать укрытие на зимний период приготовленного с осени участка материалом, защищающим от глубокого промерзания почвы. К таким материалам относятся торф и сухие листья, прикрытые полиэтиленовой пленкой или стеклянной рамой. Укрытие снимают ранней весной, оставляя лишь пленку или раму, которые пропускают солнечные лучи и способствуют быстрому прогреву почвы.

После посадок зрелых луковиц или деток рекомендуется накрывать участок полиэтиленовой пленкой, что способствует дружным и ранним всходам. Пленка снимается при появлении массовых всходов.

Для посадки гладиолусов устраивают гряды шириной чуть более 1 м, что создает оптимальные условия для роста и развития растений и делает уход удобным.

Глубина посадки деток тесно связана с их диаметром. Так, при диаметре более 1 см допускается глубина в 5 см, для деток среднего диаметра (более 0,5 см) приемлема глубина в 4 см, для мелких деток с диаметром менее 0,5 см глубина составляет около 2 см. Их высаживают на гряды с междурядьем от 15 см. В ряду протяженности в 1 м должно умещаться от 40 до 70 штук в зависимости от крупности деток.

Мелкие детки непосредственно перед посадкой обязательно увлажняют. Без увлажнения всходы появляются поздно и неравномерно. Гряды с посадками всегда поддерживают во влажном состоянии, но без переувлажнения. Для снижения скорости испарения влаги гряды накрывают пленкой до появления всходов.

Детки ценных и нежных сортов в условиях северных районов высаживают ранней весной сначала в необогреваемые парники, увеличивая тем самым срок вегетации на один месяц, что является гарантией успешного вызревания молодых луковиц. Пленочное укрытие гряд увеличивает вегетацию на две недели. Высаживание в парник позволяет уже в первый год выгнать мелкие детки в луковицы с диаметром до 2 см. При высадке сразу в открытый грунт такие результаты возможны лишь на второй год.

Для южных районов с мягким климатом приемлем подзимний высев деток в открытый грунт. При этом для прорастания деток создается оптимальный уровень увлажнения, особенно в годы с засушливой весной. Детки ценных сортов в начале весны высаживают в кассеты или в торфяные стаканчики, возможно использование для этих целей бумажных или пластиковых одноразовых стаканчиков, которые при пересадке в грунт легко разрезаются без повреждения растений.

Будучи луковичным растением, гладиолус предъявляет высокие требования к гранулометрическому составу и структуре почвы. Непригодны для гладиолуса тяжелые суглинки, жирные торфяники и бесструктурные песчаные почвы, также он не переносит резкощелочные или кислые почвы.

Этот цветок очень чувствителен к колебаниям кислотности почвы, оптимальный уровень pH должен сохраняться в диапазоне от 6,5 до 6,8 единиц, т. е. реакция почвенного раствора должна быть слабокислой. Высокую кислотность почвы легко распознать по коричневым увядающим кончикам листьев и обожженным чашелистикам долго нераскрывающихся бутонов. В таких условиях очень часто начинает развиваться фузариоз – распространенное и опасное заболевание гладиолусов.

Для понижения кислотности применяют известь, мел или доломитовую муку. Их вносят под осеннюю обработку в расчете 200 г на 1 кв. м. Чтобы выбрать правильную дозировку нужно знать точное значение pH. Для личных подсобных хозяйств лучше использовать перетертую яичную скорлупу, внесение которой будет способствовать естественному плавному снижению кислотности.

На сильнощелочных почвах растения значительно отстают в росте, развивается хлороз листьев, характерный для дефицита железа, которое в щелочной среде переходит в недоступную для усвоения форму. В результате растение испытывает недостаток железа для синтеза хлорофилла. В связи с этим под гладиолусы целесообразно ограничить известкование.

Благоприятной почвой для выращивания гладиолусов является структурированный чернозем, легкий суглинок или супесь. Для создания необходимой структуры на тяжелых почвах требуется внесение песка, на легких – глины. Обязательно внесение компоста или перепревшего навоза, так как органика играет неотъемлемую роль в восстановлении почвенной структуры, привлекая почвообразующих микроорганизмов, червей и насекомых. Для своевременной весенней посадки участок под гладиолусы готовят осенью.

Весной участок перекапывают непосредственно перед высадкой луковиц. Если участок долго просыхает, то перекопку проводят раньше для ускорения этого процесса. Для северных районов актуальны мероприятия по ускорению таяния снежного покрова, к которым можно отнести мульчирование материалом, притягивающим солнечные лучи (торф, земля).

В засушливых районах с малоснежными зимами необходимо обеспечить сохранение влаги в почве. Для этого весной вместо перекопки проводят рыхление верхнего слоя.

В качестве предшественников хорошо подходят овощные культуры, под которые вносят много органики, многолетние травы, способствующие восстановлению структуры почвы, и бобовые, повышающие плодородие почвы. Гладиолусы не сажают после тыквы, арбузов и дынь, истощающих почву, а также после томата и астр.

Особенности ухода за гладиолусами

Важным мероприятием по созданию благоприятных для роста гладиолусов условий является мульчирование почвы. Мульча сохраняет влагу в почве, впитывает утреннюю росу и защищает луковицы от перегрева.

Для этих целей применяют просеянный мелкий торф, компостную землю, мелкую солому, опилки, скошенную траву (можно с газона) древесную стружку. Достаточный слой торфа составляет около 5 см, компоста – в пределах 2 см, опилок – от 5 до 7 см, травы – 4 см, соломы – 10 см. Участок рекомендуется мульчировать сразу после посадки, однако лучше сначала накрыть пленкой, а когда появятся всходы, разложить мульчирующий материал.

При выращивании гладиолусов обязательно применение подкормок, которые распределяют по фазам роста.

• Первую подкормку проводят с повышенными дозами азотных удобрений в фазе 2-го настоящего листа. На 1 кв. м используют аммиачную селитру (30 г) или мочевину (25 г), соли калия (20 г) и суперфосфат (35 г). Гладиолусы хорошо отзываются на внесение калийной и натриевой селитры. Если участок высокоплодородный, то внесение азотных удобрений можно сократить вдвое, а во второй половине лета и вовсе исключить.
• Вторая подкормка проводится в фазе 5–6-го настоящего листа в составе из расчета на 1 кв. м сульфата аммония (15 г), суперфосфата (20 г) и калия сернокислого (15 г). Как уже было отмечено выше, на почвах богатых органикой вторая подкормка ограничивается внесением фосфорно-калийных удобрений.
• Третью подкормку проводят в фазе выдвижения цветоноса или бутонизации. Ее цель заключается в обеспечении хорошего цветения и формирования луковиц. В расчете на 1 кв. м вносят суперфосфат (35 г) и калий хлористый (20 г).

Наиболее эффективны корневые подкормки в жидкой форме. Растворенные в воде минеральные удобрения быстро поступают к корневой системе и незамедлительно вступают в физиологические процессы растения. При внесении в виде сухих гранул эффективность зависит от влажности почвы. Указанные дозировки удобрений можно разделить на две равные части и внести в два этапа с недельным интервалом, что повышает эффективность подкормки. Последнюю подкормку необходимо завершить до 15 августа, но для южных регионов эта граница смещается. Чтобы исключить ожоги корневой системы и улучшить всасывание питательных компонентов, до и сразу после подкормки проводят полив чистой водой.

В первую подкормку можно использовать 10% настой коровяка или 5% настой куриного помета с включением перманганата калия и суперфосфата. Для приготовления настоя коровяка берут емкость на 50 л и вносят туда 4–5 ведер свежего коровяка, заливают емкость водой, тщательно перемешивают и настаивают в течение 12 суток. Один литр готового настоя разводят в 10 л воды. Для приготовления настоя птичьего помета берут всего 3 ведра на 50 л воды. Для рабочего раствора берут 0,5 л готового настоя и 10 л воды. Подкормки такими удобрениями с высоким содержанием органических веществ проводят в начале роста гладиолусов.

Можно использовать настой скошенной травы (1 кг на 3 л воды) и пригоршни золы, разведенные в ведре воды.

После цветения используют настой древесной золы (100 г на 10 л).

Такие подкормки можно делать через каждые две недели, понизив расчетные рекомендованные дозы.

Подкормки «по листу» направлены на повышение декоративности соцветий, ускорение цветения и увеличение луковиц. Внекорневые подкормки повышают иммунитет растений и являются профилактикой болезней. Гладиолусы хорошо отзываются на обработку борной кислотой и перманганатом калия. Количество таких подкормок составляет не более трех. До образования бутонов используют подкормку из микроэлементов. На 1 л воды разводят 0,1 г борной кислоты, 0,15 г медного купороса, 0,2 г кобальта азотнокислого и 0,1 г цинка сернокислого. Перманганат калия используют отдельно в виде 0,15%-го раствора.

Для обедненных почв с низким содержанием гумуса внекорневые подкормки включают 20 г мочевины, 15 г калийной соли и 25 г суперфосфата в расчете на ведро воды. Суперфосфат используют в виде 3-часового настоя в горячей воде для лучшего растворения.

Для обработки можно использовать опрыскиватели. Лучше завести отдельный опрыскиватель для внекорневых подкормок, так как остатки ядохимикатов могут обладать токсичностью по отношению к гладиолусам и другим цветочным культурам, да и объем потребуется меньший. Внекорневые подкормки проводят в вечерние часы, так как под действием солнечных лучей могут появиться ожоги. Опрыскивать нужно обе стороны листа.

В уход за гладиолусами входят профилактические защитные мероприятия, включающие обработки фунгицидами и инсектицидами. Опрыскивания начинают уже с образования четвертого листа и повторяют каждые две недели.

Из народных средств используют настои чеснока, ботвы пасленовых и табачную пыль.